Самая подробная инструкция по уходу за гортензиями осенью — Ботаничка

Правильно подготовить садовые гортензии к холодам, обеспечив успешную зимовку и пышное цветение в следующем году, нетрудно. Важно в полном объеме и, главное, вовремя провести все необходимые мероприятия в осенний период.

Самая подробная инструкция по уходу за гортензиями осенью

Подкормка

С середины августа и, тем более, осенью полностью прекращают подкормки азотными удобрениями (азот допустим в минимальных количествах, содержащихся в комплексных осенних удобрениях). А вот фосфор и калий, отвечающие за улучшение иммунитета, вызревание побегов и повышение зимостойкости, необходимы. Подойдут классический суперфосфат, который разбрасывают по проекции кроны, аккуратно заделывают в почву и увлажняют. Монофосфатом калия, который хорошо растворяется в воде, обычно поливают под корень. Раствор готовят из расчета 15 г на 10 л воды.

Очень хороший вариант – подкормка сернокислым калием (сульфатом калия). Главный плюс удобрения в том, что оно дополнительно подкисляет почву, что способствует лучшему усвоению всех макро- и микроэлементов. Можно рассыпать препарат по периметру кроны, заделать в почву и полить, либо использовать в виде раствора (10 г на 10 л воды).

Не менее важны в осенний период и микроэлементы, которые помогают гортензиям справиться с болезнями и успешно пережить зимние холода. Нехватка микроэлементов может провоцировать развитие хлороза. Как правило, страдают от этой напасти гортензия крупнолистная и гортензия метельчатая, но и на древовидной порой можно заметить характерные признаки. Болезнь проявляется пожелтением/побледнением молодых листочков при том, что жилки остаются зелеными (дефицит железа), пожелтением старых листьев, образованием бронзовых и некротических пятен и преждевременным листопадом (нехватка магния) и т.д. Наиболее частая причина – недостаток железа.

Самым эффективный и безопасный способ исправить ситуацию – подкормить гортензию готовым хелатом железа: собственно железом в хелатной форме, или комплексными препаратами, в которые оно входит.

Среди них:

• «Лигногумат B-Fe»,
• «Антихлороз»,
• «Феровит»,
• «Brexil Multi»,
• «Ортон Микро-Fe»,
• «9 микроэлементов»,
• «Энерген Аква + 9 микроэлементов».

Хелат железа вносят либо проливая гортензию под корень (1 г на 1 л воды, остальные удобрения по инструкции), либо опрыскивая по листу. Второй вариант для усвоения микроэлементов более эффективен.

Гортензии любят органику, поэтому в конце лета – в самом начале осени можно внести под кусты компост, в виде раствора или в качестве мульчи. Компост содержит органические вещества и весь необходимый растениям набор макро- и микроэлементов.

Гортензии любят органику, поэтому в конце лета – в самом начале осени можно внести под кусты компост, в виде раствора или в качестве мульчи.

Примечание. Один из лучших источников калия, фосфора и микроэлементов для осенней подкормки – древесная зола. Однако в случае с гортензиями лучше отказаться от ее использования. Хоть гортензии и могут расти на нейтральных почвах, однако предпочитают кислые, а зола раскисляет почву, что ухудшает усвоение полезных веществ. Кроме того, все гортензии – кальцефобы, а зола содержит значительный процент кальция.

Полив и мульчирование гортензий

Гортензии не только требовательны к плодородию, но и к влажности почвы, плохо переносят сухость и переуплотнение. И при этом не выносят застоя влаги. Поэтому регулярный полив должен идти «в комплекте» с рыхлой дренированной почвой. Чтобы сохранить влагу в грунте целесообразно мульчировать приствольный круг корой, щепой, опилками или опадом хвойных пород, торфом и т.п. материалами, подкисляющими почву.

Важно поливать гортензии только под корень и только отстоянной или дождевой водой. Использование жесткой и/или холодной воды и несоблюдение режима полива провоцирует развитие хлороза. В «стандартное» (в меру влажное и в меру жаркое) лето достаточно одного полива в неделю, в жару количество увеличивают, а с понижением температуры – постепенно снижают, полностью прекращая, когда температурные показатели опускаются до нуля.

Использование жесткой и/или холодной воды и несоблюдение режима полива провоцирует развитие хлороза.

Если стоит сухая осень, желательно провести влагозарядный полив, вылив под каждый куст не менее 10 л. Это предохранит корневую систему растения от опасностей зимнего иссушения. Процедуру осуществляют в несколько приемов, чтобы влага хорошо впиталась в почву, равномерно увлажнив прикорневую зону. Точные сроки зависят от региона и погоды в конкретный сезон, но не раньше начала (а лучше по окончании) осеннего листопада, но еще при положительной температуре. Важно соблюсти баланс, чтобы успеть напитать корни влагой до наступления морозов и при этом не спровоцировать рост новых побегов, которые все равно не переживут зиму и только ослабят растение. Затем приствольный круг мульчируют торфом или перегноем.

Обработка от вредителей и болезней

При соблюдении агротехники гортензии вполне устойчивы к пагубному воздействию болезней и вредителей. Тем не менее, осенняя влажность и понижение температур провоцируют активность многих патогенов и опасных насекомых. Так что дополнительная помощь растениям не будет лишней.

Повышенная влажность способствует распространению разных грибных заболеваний:

• бурой и септориозной пятнистостей,
• ржавчины,
• отчасти мучнистой росы,
• ложной мучнистой росы,
• белой и серой гнилей.

Грибы, вызывающие серую гниль, особенно активны во влажную прохладную погоду. Для борьбы с грибными заболеваниями больные листья обрывают, вырезают пораженные побеги, а растения обрабатывают системными фунгицидами, прежде всего содержащими медь.

Осенняя влажность и понижение температур провоцируют активность многих патогенов и опасных насекомых. Пока листва не осыпалась, можно опрыскать гортензии «Абигой Пик», «ХОМом» и т.п.

Пока листва не осыпалась, можно опрыскать гортензии «Абигой Пик», «ХОМом» и т.п. По окончании листопада можно использовать более «мощные» препараты с повышенной концентрацией меди, например, 3% медный купорос. Имеет смысл не только опрыскать сами растения, но и пролить землю вокруг куста.

Из вирусных заболеваний часто встречается бронзовая пятнистость, при которой на поверхности листьев появляются мелкие проколы, затем листва обесцвечивается, сморщивается и опадает. Заболевание не лечится, поэтому пораженные кусты остается только выкопать и уничтожить. Переносчиком являются трипсы, поэтому единственный способ борьбы – профилактические обработки инсектицидами.

Помимо трипсов на гортензии могут покушаться и другие сосущие паразиты:

• тли,
• паутинный клещ,
• щитовки,
• ложнощитовки.

При незначительном количестве насекомых можно обойтись натуральными средствами, опрыскав гортензии, хозяйственным/зеленым мылом. Либо использовать эффективные инсектициды, если проблема «запущена»: «Актару», «Искру» и т.д.

Обрезка гортензий

Еще один важный этап подготовки гортензий к зимовке – обрезка. А когда и как именно ее проводить зависит от вида. Все гортензии можно условно разделить на две группы. В первую входят растения, цветущие на новых побегах. Это древовидная и метельчатая гортензии. У гортензии крупнолистной цветочные почки закладываются на побегах предыдущего года. Впрочем, в последние годы появились сорта, цветущие как на старых, так и на новых побегах: «Эндлесс Саммер» (‘Endless Summer’), «Форевер&Эвер» (‘Forever&Ever’) и др. В первом случае предполагается более радикальная, во втором – максимально щадящая обрезка.

Обрезка древовидной гортензии

Обрезку древовидной гортензии можно проводить как осенью, так и весной. На первом этапе удаляют отцветающие (покоричневевшие) и во многом потерявшие декоративность соцветия. Если в регионе не очень снежные зимы, вполне можно оставить крупные шапки древовидной гортензии в качестве украшения зимнего сада.

А вот обильные снегопады способны поломать куст. Обрезку стеблей некоторые садоводы оставляют на раннюю весну, но удобнее провести процедуру в конце сезона после того, как ударили первые морозы. Для средней полосы это период с середины октября по начало ноября, в более южных областях – первая половина ноября, в Сибири и северных регионах обрезку начинают уже в конце сентября.

После удаления соцветий полностью вырезают все поломанные, слабые и тонкие, растущие внутрь куста и старые (4-5-летние) побеги. Оставшиеся сильные ветви укорачивают на 1-3 почки от земли. Размер соцветий обратно пропорционален количеству побегов.

После удаления соцветий полностью вырезают все поломанные, слабые и тонкие, растущие внутрь куста и старые (4-5-летние) побеги.

Обрезка метельчатой гортензии

Как и древовидную, метельчатую гортензию можно обрезать как весной, так и осенью. Главное делать это тогда, когда прекратилось активное сокодвижение. Опали листья – можно приступать к обрезке. Сроки примерно те же, что и с древовидной гортензией. И процедура схожа: так же обрезаем на пень/на кольцо сухие, поломанные, тонкие, загущающие крону (растущие внутрь или пересекающиеся) и растущие вбок побеги. По итогам санитарной обрезки должны остаться 3-7 крепких толстых побегов.

Формирующая обрезка и обрезка на цветение зависят от результата, который мы хотим получить. Древовидные гортензии чаще обрезают на одном уровне, а форму шара или полусферы растение образует самостоятельно. С метельчатой гортензией можно поступить так же – тогда мы получим «зонтик» или пышный «букет». Но, как правило, центральные побеги оставляют выше, чем боковые, иногда даже формируют мини-штамб в окружении куста.

При высокой обрезке оставляют 4-5 почек, при средней – 3 почки, при низкой – 1-2. Чем радикальнее мы обрежем нашу гортензию, тем более крупными получатся соцветия, однако их будет меньше, а цветение наступит позже. И наоборот: при щадящей обрезке, куст будет объемнее, цветение более ранним, соцветий больше, но они будут мельче.

И процедура схожа: так же обрезаем на пень/на кольцо сухие, поломанные, тонкие, загущающие крону (растущие внутрь или пересекающиеся) и растущие вбок побеги.

Примечание. Сильная регулярная обрезка метельчатой и древовидной гортензии обязательна, без этой процедуры можно вообще не дождаться цветения.

Обрезка гортензии крупнолистной

Этой теплолюбивой красавице по сути требуется только санитарная обрезка и удаление соцветий и листьев. Все процедуры нужно провести, пока дневные и ночные температуры не опустились ниже нуля. Сильная обрезка противопоказана, т.к. цветение происходит на побегах предыдущего года, (редко – частично на новых, частично на старых побегах). Соответственно, цвести гортензия либо не будет вообще, либо цветение окажется скудным.

С другой стороны, обрезка стимулирует рост новых побегов, которые просто не успеют вызреть до зимы. Все листья желательно оборвать. Первые же заморозки превращают листву в склизкие «тряпочки». Укрывать куст с таким потенциальным рассадником всевозможных болезней, не стоит. И еще один момент: если в пазухи листьев, где образуются цветочные почки, попадет вода и замерзнет, почки вымерзнут и никакое укрытие не поможет гортензии зацвести в следующем году.

Этой теплолюбивой красавице по сути требуется только санитарная обрезка и удаление соцветий и листьев.

Примечание. Некоторые садоводы вообще не обрезают крупнолистную осенью, отмечая, что оставленные на кусте соцветия помогают цветочным почкам перезимовать.

Пригибание и укрытие

Эта процедура касается прежде всего гортензии крупнолистной и других теплолюбивых видов (Сарженты, пильчатой, дуболистной). Древовидная и метельчатая гортензии в целом показывают высокую зимостойкость. По наблюдениям у первой часто подмерзают концы однолетних побегов в регионах севернее Санкт-Петербурга, однако при проведении осенней обрезки растения без потерь зимуют под снегом.

Молодые саженцы гортензии метельчатой могут повреждаться в особо суровые зимы и во время весенних заморозков, поэтому в первые 2-3 года лучше соорудить вокруг растений кокон, обмотав парой слоев 60-го спанбонда, пригибать не нужно. Но даже если древовидная или метельчатая гортензия пострадали в зимний период, это не сильно скажется на цветении и общей декоративности, поскольку цветочные почки закладываются на новых побегах.

Другое дело гортензия крупнолистная, укрытие которой в средней полосе и, тем более, севернее совершенно необходимо для обильного цветения на следующий год, а порой и просто для выживания. Перед укрытием побеги необходимо пригнуть. Лучше делать это после первых заморозков, но до установления стабильных, пусть даже минимальных морозов, пока побеги еще достаточно гибкие. Точные сроки назвать сложно, все зависит от капризов погоды. Но в любом случае мероприятия по укрытию гортензии крупнолистной проводят задолго до утепления на зиму большинства нуждающихся в этом культур, тех же роз.

Гортензия крупнолистная, укрытие которой в средней полосе и, тем более, севернее совершенно необходимо для обильного цветения на следующий год, а порой и просто для выживания. Перед укрытием побеги необходимо пригнуть.

В вертикальном положении укутывать макрофиллу бесполезно. Она гарантированно не будет цвести, в лучшем случае соцветия образуются на нижних побегах, перезимовавших под снегом. Побеги пригибают и пришпиливают скобами. Под ветви желательно подложить какой-нибудь материал, препятствующий прямому контакту с землей: лист фанеры, доски, лапник, слой сухого песка и т.п. Поверх укладывают лапник, затем накрывают в два слоя 60-м спанбондом.

Когда среднесуточные температуры опускаются ниже нуля (в средней полосе это обычно начало ноября), гортензии окончательно укрывают уже непромокаемым материалом (пленкой, рубероидом, пароизоляцией шероховатой стороной внутрь).

Гортензия крупнолистная практически не боится выпревания, однако ранней весной такое укрытие (именно «финишный» слой «пирога») нужно приоткрывать с краю для проветривания. Под спанбонд или под верхний материал можно дополнительно установить каркас из дуг, чтобы защитить кусты от тяжести снега.

Примечание. Окучивать гортензии «с головой» или нет (торфом, сухой землей, листьями) – вопрос дискуссионный. Многие цветоводы отказываются от такой практики, поскольку эти материалы могут отсыревать, что приводит к отслоению коры и загниванию побегов. Как минимум на влажных глинистых почвах лучше этого не делать.